朝の情報番組を見ていたら、きょうは隅田川のお花見の話題一色でした。

東京は、桜のシーズン。

私も、週末、隅田川のお花見に参戦してきました！

銀座のシャンパーニュ・バー、ヴィオニスの阿部ソムリエの企画で、

「屋形船でoh! hanami」。

80人乗りの屋形船を40人で借りきって、シャンパーニュは飲み放題という、

シャンパーニュ好き、サクラ好きには見逃せない企画なんです。

屋形船が出発したのは、午後１時、晴海のトリトンスクエア前の公園内にある小型船発着所から、隅田川を上っていきます。

シャンパーニュ飲み放題に登場したのは、「フィリポナ レゼルヴ・ロゼ・ブリュット　NV」。

1522年にアイ村で創業した老舗のシャンパンハウス。著名なクロ・デ・ゴワセ畑の黒ブドウを一部使用したロゼ・シャンパーニュ。ちょっぴりオレンジがかったサーモンピンク色、チェリージャムのようなやわらかな香りにほれぼれですが、何といっても、味わいにふくらみがあって、ロゼの中で大好きな1本です。

ピノ・ムニエ55％、シャルドネ25％、ピノ・ノワール20％。

オレンジ色の輝きに魅了されますね。

お料理は、屋形船料理です。

アサリの佃煮なんかもあって、江戸前です。

最後は、定番のてんぷらで、キスやアナゴ・・・。

ハマグリの蒸し煮。ハマグリがとっても大きいんです。

スカイツリーが見えてきました・・・。

やはり、ポイントで、記念撮影してしまいますねえ。

観光船は、ぎゅうぎゅうの満員でした！！

スカイツリーを撮影するのも、一苦労・・・

晴れた青空と白い雲、桜は満開・・・で、もう言うことなし、でした。

お久しぶりです！
まだまだ凍える日々（東京は今日雪でした！）が続いておりますが、皆さま、楽しいワインライフを送っていらっしゃることと思います。

さて、先日、日本ソムリエ協会の機関誌「ソムリエ」の佐藤編集長の音頭取りで、メディア分科会がスタートしました。マスコミ関係者の中には、ワイン好き（酒好き？）が多く、協会会員に名前を連ねる人も少なくないのです。特に何かの目的があるというわけではなく、ま、楽しく飲んで交流しましょうという気軽な食事会。当日は、月刊誌の締め切り日と重なって、雑誌関係者の出席がなかったことがやや寂しかったのですが、新聞社やテレビ関係者が集い、なごやかな会になりました。

場所は、原宿の「レストラン・アイ」。ちょうどオーナーの松嶋啓介シェフがニースから帰国中。松嶋シェフのオリジナル料理それぞれにベテランソムリエの石田博さんがワインを合わせるという、ぜいたくな企画でした。

テーブルには、フランスの春を彩る黄色のミモザの花が・・・。今年は、ファッションの世界でも、ミモザ色が満開のようです。

本日のシャンパーニュは、「ＮＶブルーノ・パイヤール・ブリュット・プルミエ・キュヴェ」。

ニースのKEISUKE MATSUSHIMAで、ハウスシャンパーニュとして出しているもの。

オーナーのパイヤール氏はプロヴァンスにも家があって、そうしたご縁もあるそうです。

ミネラル感もしっかり感じられ、口の中に広がる柔らかくきめ細かな泡は、いつまでも飲んでいたいと思わせるおいしさでした。

まずは、シャンパーニュのお供３品。

続くアミューズは、カリフラワーのクリームとコンソメジュレ、生ウニの組み合わせ。カリフラワーの濃縮された自然の甘さが印象的でした。

ここでサービスされたのは、シャトー・ペスキエの「2010　ヴィオニエ」。

アヴィニョンのはずれのヴァントゥー山にあるこのシャトーは、松嶋シェフが修業時代から世話になっているそうで、今では家族ぐるみのお付き合い。あの「情熱大陸」の撮影ロケもここが舞台でした。

自然が豊かで、大のお気に入りの場所で、松嶋シェフにとってはたくさんのインスピレーションがわく「デザイン工場」でもあるそうな。エチケットには桜がデザインされています。

１皿目の前菜は、帆立貝柱、ブロッコレッティ、キャヴィア、貝類のエミュルション。帆立貝柱のソテーと味わいのやさしいブロコレッティ（日本では茎ブロッコリーと呼ばれています）との組み合わせ。帆立のヒモからとった旨みいっぱいのスープをカプチーノ仕立てにして、キャヴィアの塩味とさわやかなレモン・オリーブオイルがアクセントです。

次にサービスされたワインは、フランソワ・ヴィラールの「2009　サン・ジョセフ・ブラン　フリュイ・ダヴィユラン」。

ローヌ地方屈指の作り手、フランソワ・ヴィラール。品種はマルサンヌとルーサンヌ。

ブドウをしっかり完熟させているので、ブドウ本来の味わいが楽しめて、白い花の香りも心地よいのです。複雑みも感じられ、それでいてフィニッシュは爽やか。丁寧に造られているなと感心させられた１本でした。

２皿目の前菜は、ランド産鴨のフォワグラのキューブ仕立て、栗のブイヨンを添えて。キューブ状のフォワグラは、フォワグラそのものを味わうテリーヌ・ナチュールと、黒トリュフ風味の濃厚なクリームで仕上げたクロケットの２種。栗のふくよかな甘さが広がります。

３皿目の魚料理は、真鱈のローストとひよこ豆のピュレ。真鱈とひよこ豆は、地中海地域の定番の組み合わせ。ガーリック入りのパン粉をまぶして香ばしくローストした真鱈に滑らかなひよこ豆のピュレを添えて、レモンとセージの香りのソースで爽やかな風を演出です。

ここで登場したワインは、ドメーヌ・ド・ラ・トゥール・デュ・ボンの「2010　バンドール・ロゼ」。

有機栽培の畑からエレガントなバンドールを造ることで知られる生産者です。

年間３００日は目がくらむほどの晴天が続くという典型的な地中海性気候。ムールヴェドル、グルナッシュ、サンソーのブレンドです。典型的な従来のスタイルのバンドールとはちょっと違って、フレッシュでナチュラル、柔らかさも感じられます。

４皿目の肉料理は、プロヴァンス地方でもよく食べられる仔牛をローストで。リードヴォー（胸腺肉）はパン粉を軽くまぶして揚げ焼きにしたパネソテー。クルミと合えたジャガイモのニョッキは、イタリア・ピエモンテ州の定番の付け合わせだそうです。今でこそ、松嶋シェフの住むニースはフランス、ピエモンテ地方はイタリアですが、このあたり、１３－１６世紀、もともとはサヴォワ家が治めたサヴォワ公国（サルデーニャ王国の前身）という一つの領土だったのです。松嶋シェフは、サヴォワの食文化を表現することにも熱心だと聞きました。

赤ワインは、イタリアワインの登場です。トリンケーロの「1999　バルベーラ・ダスティ　ヴィーニャ・デル・ノーチェ」。

アグリコーラ・トリンケーロは、ピエモンテの著名なリストランテ・ダ・グィードの経営者一族。

バルベーラ100％。1929年に植えられた畑で、良年にのみ最上のブドウを選んで造られるもので、骨格がしっかりして、こなれたタンニンが上品、酸もいきいきしています。「アスティの宝石」と呼ばれるのも、納得です。

デザートは、冬場の食材として松嶋シェフがお気に入りという栗カボチャをさっくり焼き上げたビスキュイに。ビスキュイにナイフを入れると、ホワイトチョコのガナッシュと合わせた栗カボチャのクリームがとろり。マロンのアイスクリームも濃厚で大満足。

デザートに合わせて、ドメーヌ・ジャンティーユの「2009　ミュスカ・デュ・カップ・コルス」をいただきました。

イタリア半島西のリグリア海に浮かぶフランス領コルシカ島のワイン。マスカットを使った甘口の白ワインで、柔らかな甘みはこの品種ならではの味わいでした。

最後に、待ってました！松嶋シェフ登場！！　プライベートなこととか、フランスの情報とか、いろいろとぶしつけな質問もしてしまいました。ゴメンナサイ。でも、にこにこと、しかも率直に答えてくださって、うれしかったです。

南仏の晴れた青空を思い浮かべながら楽しんだ晩餐でした。

ほんと、更新のサボり癖って恐ろしいもので・・・。

　ところで、あまりに素晴らしく、記録に残しておかないと忘却の彼方に消えてしまうという焦りもあって、再びブログと向き合うことにしました。
　それは、11月19日、ホテル西洋銀座３階のフレンチ「レペトワ」で開かれた、阿部誠さんのヴィンテージシャンパーニュの会でした。

　阿部さんは、銀座で「サロン・ド・シャンパーニュ　ヴィオニス」を営むオーナー・ソムリエ。２００２年度全日本最優秀ソムリエで、「阿部誠のシャンパーニュを極める」（ワイン王国）などの著書があります。
　この本に掲載されているシャンパーニュを中心に、今まで８回のシャンパーニュディナーが開催されてきたのですが、その最終章ということで、今回、ヴィンテージ・シャンパーニュを比較試飲する企画が実現しました。

　実は、この秋、８回目のシャンパーニュディナーに参加して、「ヴィンテージ・シャンパーニュもぜひお願いしますね」と阿部さんに言ったときには、「なかなか垂直で揃えるの、大変なんですよね」と、ちょっと弱気な反応だったのです。

　でも、サ・ス・ガです！！

　本と同じアイテムのMoet et Chandon社のグラン・ヴィンテージをしっかりそろえてくれました。
　ワインリストは以下の通りです。
　Moet et Chandon Brut Imperial NV（マグナム）
　Moet et Chandon Grand Vintage 2003
  Moet et Chandon Grand Vintage 2002
  Moet et Chandon Grand Vintage 2000（マチュザレム）
　Moet et Chandon Grand Vintage Collection 1995（蔵出し）
　Moet et Chandon Grand Vintage Collection 1992（蔵出し）
　Moet et Chandon Grand Vintage Rose 2002

　マグナムは1500mlで、通常ボトルの２本分。瓶が大きい分、熟成が倍の時間でゆっくり進み、通常のものよりも「美味しい」といわれています。
　マチュザレムは6000mlで、通常ボトルの８本分。いや、これは私は初体験。せいぜい店頭で空ボトルがディスプレイされているのを見たくらい。阿部さんでさえ、それほど開ける機会がないそうです。あまり大きなボトルになると、かえって熟成が進みづらいとも聞いていましたが、どうかなあ。
　蔵出しの1995年と1992年は、直前までシャンパーニュのモエ・エ・シャンドン社のセラーで熟成させていたものだそうで、市場にはほとんど流通することがありません。

　AOC規定では、ヴィンテージ・シャンパーニュは３年間の熟成が義務付けられていますが、実際は、規定よりも長く熟成させて出荷されるのが一般的。醸造責任者にとっても、「NVは毎年同じ味わいのものを造らなければならない苦労があるけれど、ヴィンテージ・シャンパーニュはその年の特徴を生かして造れるので造りやすい」ともいわれています。

　では、阿部さんのテイスティング・コメントを中心に・・・。

　まず、2003年。

　ピノ・ムニエ43％、ピノ・ノワール29％、シャルドネ28％。春に激しい霜と雹害に見舞われ、また、夏は記録的な猛暑で、酸は穏やか。難しい年でもあったので、生産しているメゾンは比較的少ない。

　出来の良かったピノ・ムニエの比率が高いのが特徴で、味わいやわらかい。濃いイエローで、泡はどこまでもきめ細かい。洋ナシ、カリンの果実の甘いニュアンスが支配的。ブリオッシュ、キャラメル、ナッツの上品な熟成香も。ドサージュは５gと少なめ。

料理は、柔らかなフォンダンフォアグラと冷製マツタケ入りコンソメゼリー。

　2002年は、今年のリリースで、市場ではほとんど完売状態。阿部さんは、2007年に、2003年産がリリースされる時、現地カーヴでこの2002年産もテイスティングしたそうだが、その時に感じた角がとれてやわらかくなり、エレガントさを増している印象とか。シャルドネ51％、ピノ・ノワール26％、ピノ・ムニエ23％。ドサージュ５.５g。2003年よりも外観にグリーントーンが残る。白桃や洋ナシといった果実香に加えて、バタートースト、ミネラル感、鉄っぽい香りも。全体的に若さをが感じられ、ポテンシャルの高さがある。
　料理は、オリーブオイルでソテーした手長エビ、細切りサラダ添え。柑橘類のビネグレットソースで。

　2000年のマチュザレムは、ヴィオニスのセラーで１年間ほど寝かせたものだそう。

　コルクを開ける阿部さんの手にも随分と力が入っていた。見ているこちらも、いきんでしまった感じ。でも、さすが、最後は、汗しながらも、ぽんっと、上品な音で締めくくられました。

　それにしても、おっきなコルクです。通常サイズのコルク（右）と比べると大きさの違いが歴然！

ミレニアムということで、多くのメゾンがヴィンテージ・シャンパーニュを造ったけれど、雨が多く不安定な気候で、開花後は気温が高く、難しい年。シャルドネ50％、ピノ・ノワール34％、ピノ・ムニエ16％。ドサージュ９g。色調はきれいな黄金色で、熟成が進んでいる印象。黄色の果実、バタートースト、オレンジピール、加えてキノコやアーモンドの熟成香も。酸が柔らかく、泡立ちも滑らかに溶け込んでいる。

　料理は、真ダイの山ゴボウ、フランス産キノコ添え。栗のカプチーノ・ソース。

　蔵出しの1995年。ピノ・ノワール50％、シャルドネ40％、ピノ・ムニエ10％。熟成が早く進んだ年で、濃縮したドライフルーツやコンポートの果実香、シナモントースト、それにスパイスの香りも。香りのふくらみに厚みがある。

　続いて、蔵出しの1992年。ピノ・ノワール40％、シャルドネ40％、ピノ・ムニエ10％。酸とミネラルがエレガントに溶け合って、素晴らしいバランス。キャラメル、ヘーゼルナッツ、ピスタッチオ、クレームブリュレのニュアンス。

２本の蔵出しに合わせた料理は、青首鴨をシンプルなジュドブフと。 

　 最後は、2002年のロゼ。

　ピノ・ノワール62％、シャルドネ30％、ピノ・ムニエ8％。赤ワインとアッサーブラージュ。ドサージュ5..5g。穏やかなスパイス香、酸もきれいにまとまっていて、全体的に若々しい印象。

　デザートは、赤い果実を添えたパンデピスとはちみつ香るヌガーグラッセ。

　私の印象ですが、2000年はマチュザレムのボトルだったせいか、思った以上にミネラルが感じられ、意外に若々しさを感じました。
　蔵出しの２本は、実に感動的でした。厚みのある95年と酸のバランスのいい92年とでは、味わいは違うものの、ともに、デゴルジュマンまでの12－13年間、メゾンのカーヴで一定の温度・湿度管理の下保管されていたというから、ほぼパーフェクトな保存状態なのでしょう。泡立ちは弱くなっているけれども、余韻の長さはどこまでもどこまでも舌の上に広がっていきました。

そして、ロゼ好きの私は、グラスに注がれたこの色を見てフィニッシュするだけで、幸せな気分になるのでした。　
 

大・大・大・・・お久しぶりでございます。

更新が滞ってしまったこのブログ、心を入れ替えて再開することにします！！
どうぞよろしくお願いします。

相次ぐ余震で、被災地におかれては気が休まらない日々が続いていると思います。心より皆様の平安をお祈りしております。
　

さて、再開第一弾は、予約が取りにくいフレンチレストラン、東京・広尾にある「ア・ニュー」（私も実際、３度チャレンジして振られました！）で先日催されたワイン会をレポートすることにします。
シェフの下野昌平さんは、「ル・ブルギニオン」のオープン時から携わり、フランスでは、トロワグロやタイユヴァンで活躍、代官山の「ル・ジュー・ドゥ・ラシェット」で３年ほどシェフを務めていました。代官山のお店は自宅近くでもあったので、何度か訪ねたことがあります。

今回のワイン・セレクションは、アカデミー・デュ・ヴァンの奥山久美子副校長。ご自宅のセラーで寝かせた、今では入手困難なボルドーのグラン・ヴァンが楽しみです。

　ワインリストは以下の通り。

　2000 Jacquesson Grand Cru Avize
  2007 Puligny-Monrachet 1er Cru Les Combettes  (Etiennne Sauzet)
  2001 Chateau Haut Brion (Pesaac)
  2001 Chateau Margaux (Margaux)
  2001 Chateau Mouton Rothschild (Pauillac)
  1995 Chateau Lafite Rothschild (Pauillac)
  1982 Chateau Latour (Pauillac)

最初のシャンパーニュは、アヴィーズ村のビオの自社畑シャルドネ100％で造るブラン・ド・ブラン。  「白ブドウから造られる白ワイン」の意味をもつブラン・ド・ブランですが、シャンパーニュでは、コート・デ・ブラン地区のアヴーィズ、メニル・シュル・オジェ、クラマンなどで栽培されるシャルドネが有名です。ドサージュ（シャンパーニュの甘みを調整する砂糖の量）は3.5㌘（１㍑当たり）なので、かなり引き締まった辛口です。

マグナム瓶だったので、特に凝縮感とバランスが抜群でした。

つい最近、1997年ヴィンテージの通常サイズを飲みましたが、最初の印象は青リンゴやミネラル感が強く、香りはおとなしめだったように思います（時間とともにどっしりした広がりが出てきましたけれど）。やはり、マグナム瓶恐るべし、です。

ちなみに、金属の蓋ミュズレを開発したのもこの老舗メゾン（１７９８年創業）。ナポレオン皇帝の寵愛を受け、結婚式でも振る舞われた話は有名です。また、エジプト遠征、ロシア遠征にと、皇帝が戦いに勝っても負けても販路を拡大し、ナポレオン３世の時代になっても成長は続きました。１８６７年のパリ万博では１００万本を売り上げたそうです。

合わせて、アミューズ３品。古代米のリゾット、タスマニア産オーシャントラウトのタルタル、ベーコンキッシュ。お皿にアミューズがちょうどよく収まるように穴が開いていて、そこにガラスの小器を差し込みます。

続いて、桜海老のクルスティヤンとキャビアのサンド。駿河産の桜海老をピューレにしてからぱりぱりのえびせん状に仕立てます。サンドしたサワークリームがやさしい味。

二番目の白は、ピュリニ・モンラッシェ村一級畑の中で芳醇さを誇り、最もモンラッシェに近い味わいともいわれるレ・コンベット。エティエンヌ・ソゼの娘婿ジェラール・ブドは1992年から買いブドウからもワイン造りをしているので、ドメーヌ名は冠していないそうです。2007年のブルゴーニュ白は、寝かせずいま飲んでも、おいしいです。

料理は、今回私が一番気に入った、冷製白アスパラガスとアワビ・生ハムのコンソメジュレとともに。
ランド産の白アスパラガスは、砂地土壌での露地栽培。茎も太く、独特のえぐみが特徴で、これがとにかくおいしい！！　旬の味を堪能できる幸せを感じます。キャビアが添えられていましたが、こちらはカザフスタン産のベルーガ。最上のものです。お皿に飾られたハーブは、長野産のコウサイタイ。赤紫の茎の菜花です。

さて、本日注目は、2001年ヴィンテージの３種類のボルドー・グランヴァン。2001年は、「エレガンスの年」ともいわれ、とても上品な味わいが期待できます。

コルクの状態も良好です。

ブラインドでいただきましたが、私が一番おいしいと感じたのは、オーブリオンでした。

メルロ52％（通常37%）、カベルネソーヴィニヨン36%（通常45％）、カベルネフラン12%。メルロの配合が多い分、早く色調が進んでいるようです。チョコレートの甘やかさとエレガントな印象、肉付きもいいです。

2000年が偉大過ぎてかすんでいるけれど、2001年はメルロの年として評価できるのです。

マルゴーとムートンを比べると、今まで飲んだ印象では、ムートンの方が若干苦手。ムートンというと、色が濃くて、エスプレッソの香りのイメージがあります。若いヴィンテージは固くて深みがイマイチ、１０年くらい寝かせると、今度は「もうこんなに老いてしまったの？」というくらいへたり気味。

でも、今回のムートンは、ちょっと見直しました。収斂性も強く、時間の変化でこなれていく味わいが楽しめます。ブレンド比率は、カベルネソーヴィニヨン86%（通常77%）、メルロ12％（通常11％）、カベルネフラン２％。

ただ、マルゴーと比べてしまうと、やはりマルゴーに軍配を上げたくなります。

オーブリオンよりもさらにチョコレートのイメージが強く、エレガントさに磨きがかかっていました。ブレンド比率は、カベルネソーヴィニヨン82%（通常75%）、メルロ７％（通常20％）、カベルネフラン４％。

ちなみに、パーカーポイントは、オーブリオン94点、マルゴー93点、ムートン89点。いつもはパーカーの評価とくい違うことが多い私ですが、今回の点数には異論がありません。

料理は、タケノコとフォアグラのソテー・中伊豆ベーコンの泡。こちらも旬の味わいですね。

そして、お魚も赤ワインのシヴェソース。ネギ好きの私はうれしかったけれども、ネギの香りが少々きつく感じました。 

さて、最後に、1995年のラフィット、1982年のラトゥールをいただきました。

２つ比べると、やはり色の違いは明らか。写真ではわかりにくいかもしれませんが、左が熟成が進んでいます。右はまだルビー色で、十数年たった今もまだ若い。

1995年は骨格の年ともいわれます。ラフィットは、カシスの果実味、スギの土っぽさが特徴でしょうか。

奥山さんが購入したのは、まだ東京の帝国ホテルでクリスティーズのオークションを行っていたころで、１ケース買いした時の価格は、１本２万円ほど。いえ、私もワイン初心者のころ、１９９５年のボルドーのグランヴァンをプリムール買いしましたが、今から考えると、驚くほど安い価格だったこと、覚えています。

カベルネソーヴィニヨン75%、メルロ17%、カベルネフラン８％。

1982年はボルドーの偉大な年。ラトゥールはミネラルと塩味を強く感じて苦手でしたが、さすが1982年。文句なく、圧倒的なおいしさでした。カベルネソーヴィニヨン75%、メルロ20%、カベルネフラン４％、プティヴェルド１％。

１９８０年代のラトゥールは、生産量を増やして「薄っぺらい感じ」（奥山さん）が多いそうですが、１９８２年育ちのブドウの力でしょうか。

1982年は暑い年で、ボルドー好きの英国人からは酸が足りなくてダメといわれていたのを、パーカーが濃縮感と長熟の可能性を評価。それによって、パーカーは神の舌をもつワインジャーナリストとして、成功を収めます。1982年は、パーカー出世のきっかけになった年でもあるのですね。

ちなみに、パーカーは、1995年ラフィットに95点、1982年のラトゥールには100点をつけています。

料理は、肉が続きます。熟成和牛のロティ・トリュフソース。

デザートは、さくらのパンナコッタ・春の泡とともに。

アンリ・ジローのロゼと一緒にいただきました。

改めて、本日のワインのラインナップ。並べてみると、こんな感じです。

ロゼワインだけで、前菜からデザートまで通すのって、なかなか珍しいですよね。

果実の爽やかな味わい、華麗な香りの広がり、そして食事との相性の良さで、ロゼワインにはまっている私のスペシャル企画でした。

揃えたロゼワインは７種類。

左から、

ラングロワ・シャトー　クレマン・ド・ロワール　ブリュットロゼ　ＮＶ
ヴァンジーニ　ピノネロ　スプマンテ　エクストラドライ・ロサート　ＮＶ
シャトー・ド・フェル　ロゼ・ダンジュ　ル・ジャルダン　２００９
レザマン・デュ・シャトー・モンペラ　ロゼ　２００８
Ｅ．ギガル　タヴェル・ロゼ　２００８
ＶＤＰ・デュ・ヴァール・ロゼ・トリエンヌ　２００８
シャトー・ド・ピバルノン　バンドール・ロゼ　２００７

その一つひとつに、例の如く、塩川健シェフが、相性の抜群の料理を作ってくれました。
　

最初の２本は、スパークリングワインです。１番目は仏ロワール地方で、カベルネフラン１００％。２番目はイタリア・ロンバルディア州で、ピノネロ（ピノノワール）１００％。どちらもすがすがしい味わいですが、後味もしっかり、ふくよかなボリューム感を楽しめます。

お料理は、

まず、柿のカプレーゼ

次に、バイ貝のクリュー、タコの軽いスモークとシブレットのリース飾りでクリスマスを演出！

ロゼ・ダンジュは、やはりロワール地方で、カベルネフラン１００％。

ほんのり甘さがやさしくて、アタックも穏やか。新鮮なエゾ鹿のマリネの酸味とよく合いました。

エゾ鹿もも肉のマリネのサラダ仕立て　グリーンマスタードソース

４番目は、仏ボルドー地方で、カベルネソーヴィニヨン９０％、カベルネフラン１０％。２００７年が初ヴィンテージというこのシャトーのロゼは、赤ワイン用のブドウより１５日も早く収穫したロゼ用区画のブドウを使っているそうです。心地よいイチゴの風味にハーブのニュアンスが加わり、実に軽やか。

料理は、手長エビのマツタケスープ煮

タヴェル・ロゼは、仏ローヌ地方で、グルナッシュ、サンソー、クレレットなどが主体。赤ワインを思わせるような濃いルビー色で、スパイシーな印象は近江牛との相性抜群です。

近江牛の手まり寿司

「ロゼ・トリエンヌ」は、南仏プロヴァンス地方から。サンソー、シラー、メルロが加わります。

淡いピンク色の軽やかなロゼは、気持ちをハッピーにさせてくれます。

私の大好きなロゼでもあります！！

料理は、真鱈の湯煮　フレッシュトマトとハーブのソースで、地中海の風を感じましょう。

最後は、やはり南仏プロヴァンスから、バンドール・ロゼ。ムールヴェドル、サンソー主体。ブルゴーニュからこの地に移り住んだアンリ・ド・サン・ヴィクトール伯爵は、バンドールではいまやトップメーカーになりました。華やかな香り、きめ細かなタンニンのひろがりは、さすがに存在感を感じます。

フランス産マグレカナールとフォアグラのポワレ　五穀米のリゾット添え

一口にロゼと言っても、実にさまざま。色の違い、味わいの広がり、香りの多様性。楽しむポイントには事欠きません。

ヨミウリオンラインの「ＧＩＮＺＡ通信」でも、ロゼワインの魅力を語っていますので、興味のある方はぜひチェックしてみてくださいね。

さて、ここでお知らせです！！

ロゼワインの楽しさをもっと多くの方に知っていただきたいと思い、１２月１５日（水）午後６時から、プランタン銀座地下２階のワイン売場で「ロゼワイン講習会」（無料）を開くことにしました。
「講習会」といっても堅苦しいものではなく、５種類のロゼワインを飲み比べて、そのヴァリエーションの豊さを楽しんでいただきたいとの企画です。

私が、ロゼワインを楽しむためのミニ知識をお話しします。塩川シェフ特製のロゼに合うフィンガーフードもご用意していますので、お気軽にご参加くださいね。

定員１２名。予約優先で、Tel：03-3567-7885（売場直通）に「ロゼ講習会に参加」とお伝えください。

場所は、恵比寿のシャトー・レストラン「ジョエル・ロブション」。ボルドー５大シャトーとクリスタルの素晴らしいヴィンテージを、すべてマグナムでいただく、とってもゴージャスな企画です。

いずれも、麹谷さんが自宅のセラーで長年ゆっくり熟成させたボトル。
私は新聞記者時代、企画でセラーをのぞかせていただいたことがあるのですが、それはそれは素敵な地下室で、「私もワインになってここで眠りたい！」と思ったほどでした。

ワインリストは以下の通りです。

　ルイ・ロデレール　クリスタル　1994
　シャトー・オーブリオン　1983
　シャトー・ラトゥール　1978
　シャトー・ムートンロートシルト　1976　
　シャトー・ラフィットロートシルト　1970
　シャトー・マルゴー　1967
　　　　　　（すべてマグナム）

ワインの状態はパーフェクトでした。恐るべし、麹谷セラー！です。
 

「クリスタル」は、白トリュフのような芳醇な香りを十分楽しめました。

泡も繊細で口当たりがやさしく、熟成したシャンパーニュの素晴らしさを経験しました。

スモーキーな葉巻の印象、スパイシーな力強さを感じる「オーブリオン」、

筋肉質で骨太で偉大なる存在感で迫る「ラトゥール」、

コーヒーのような香りのニュアンス、９０年代の華やかさはないけれど控えめでやさしい味わいがかえって愛おしくなる「ムートン」、

シルキーでエレガントで、ブルゴーニュワインにも似たクリアな表情をもち、「これぞ熟成の極致」の声も上がった「ラフィット」。

私は、若いヴィンテージではどちらかといえばアミノ酸の印象が強くて苦手だった「ラトゥール」が、熟成を経ると、こんなにしなやかに素晴らしく仕上がることに大いに感激しました。まだしばらく置けるくらい若々しさも感じました。

１６人の参加者の人気投票で、一番だったのは、「マルゴー」でした。
いきいきした酸、凝縮感のある豊かなボディ、繊細さ、甘やかで官能的な誘惑・・・。

「いまだ紫色の力強さを感じる。マグナムの力ですね」と、麹谷さんも「マルゴー」に一票でした。 

では、料理もご紹介しましょう。

アミューズブーシュは、レモンゼリーにウイキョウの香りのムース、タプナードをのせて。爽やかな味です。

上品なブーダンノワールはフォアグラと共に。

テクスチャーがとっても繊細なガトー仕立てです。ピスタッチオのメレンゲは焼き菓子風。相性のいいリンゴがアレンジされて、シードルとハチミツのソースとともに供されました、

このブーダンノワールのスタイルはパリのレストランでも流行でした。

パンもいろいろ。昔よりもバリエーションが増えて、楽しい！

アンチョビ入りミニクロワッサンやバジルのフォカッチャ・・・。

帆立貝のポワレは、シチリア産アンチョビのちょっぴり塩味でアクセント。ユリ根のカプチーノは甘さが際立ち、帆立貝との微妙な味のバランスが絶品でした。サルディニア産のフレゴアというパスタはリゾット仕立てに。

タスマニアのサーモンは低温でゆっくり火入れ。タマネギ、ピーマン、トマト、生ハムなどを炒め煮したバスクの伝統料理ピペラードを添えて。

大山地鶏は筒状にして、７２度の低温で１時間２０分蒸し上げたという料理。とろけるようで、鶏肉の繊維が全然感じられませんでした。エシャロット、無臭ニンニク、ベーコン、小さなチイタケ（かわいい！）などをアレンジした赤ワインソースで。

デザートは、リンゴと干しブドウとクルミのクランブル。

美味しいミニャルディーズ

さて、ボルドー５大シャトーについては、様々な挿話を伝え聞きます。せっかくの機会、麹谷レクチャーを中心に、頭を整理する意味でまとめてみました。

長くなりますが、歴史的エピソードは面白いので、ご興味のある方はぜひお付き合いください。「ワインの女王」（山本博著）も参考にしました。

まず、シャトー・オーブリオン。

１８５５年、パリの万国大博覧会の目玉商品として、フランスで最高のワインを出品することになりました。そこで、ボルドー・メドックで赤ワインの格付けが行われたのですが、ラフィット、ラトゥール、マルゴーと肩を並べて、メドック以外から選ばれた唯一のワインが、オーブリオンです。

80年代では、82年、83年、85年、86年、88年、89年、90年が素晴らしいといわれています。

１６世紀のころは、「ポンタック」の愛称で呼ばれていたそうで、今でもボルドーの古いネゴシアンの間では使われているといいます。

当時のメドック周辺は治安が悪く、最初にボルドーワインとして発達したのは、オーブリオンのあるグラーヴ地区でした。ボルドー市議会に勤めていたジャン・ド・ポンタックが妻の持参金として土地を受け取り、以来２００年同家の所有になったところに由来しています。

１７８５年に駐仏全権大使として渡仏した後の米国第３代大統領のトーマス・ジェファーソンは大変なワイン好きで、フランス中のワイン産地を旅しています。ジャフェーソンは、ボルドー赤の中でもオーブリオンが一番米国人の舌に合うと絶賛、ホワイトハウスにも大量に送っています。したがって、ホワイトハウスの晩餐会で最初に供されたフランスの極上ワインは、オーブリオンということになるようです。

その後、１８０１年に売りに出された時、手に入れたのが、ナポレオンの外相で美食外交の元祖として有名なシャルル・モーリス・ド・タレーラン・ペリゴール。

映画「会議は踊る」では、メッテルニヒをはじめヨーロッパの各国元首を手玉に取った傑物として描かれている人です。お雇いシェフ、アントナン・カレームが作り出した数々の美食には、常にオーブリオンが花を添えたといいます。

このように評判の高いオーブリオンゆえ、１８５５年の格付けの際に選ばざるを得なかったということでしょうか。

しばらくぱっとしなかった時期もありましたが、１９３５年に米国カ銀行家、クラレンス・ディロン（息子のダグラスは、ケネディ大統領の財務長官）が買い取り、孫娘でムーシィ公爵夫人であるジョアンが継承。１９６０年、グランクリュの中で初めてステンレスの発酵タンクを設置するなどして品質が一気に向上しました。

ちなみに、１８７５年、フランス全土を襲ったブドウの疫病、フィロキセラ対策のために、米国の苗木に接木して凌いだのも、オーブリオンが最初だったとか。米国とはどこか因縁深いワインです。

 お次はシャトー・ラトゥール。

７８年は良い年ですが、麹谷さんの娘さんの生まれた年でもあるそうです。

ラトゥールは、ポイヤックの３つの１級シャトー（ラフィット、ムートン、ラトゥール）の中で一番南にあり、また、一番ジロンド川に近い場所にあります。

一般に不作とされる年でも、このシャトーが非常に良いワインを生み出すことは定評があり、「これだけ条件が整っていればだれでも良いものができる」と嫉妬心いっぱいにささやかれるほど。「ジロンドの恵み」を独り占めしているのです。

その昔、英国との百年戦争の舞台になったともいわれ、ラトゥールのエチケットには、往時の要塞を物語る塔がシンボルとしてデザインされています。現在でもシャトー・ラトゥールのブドウ畑の中に丸屋根の塔がぽつんと残されていますが、これはずっと後の１７世紀に建てられたものだそうです。

１７世紀後半、セギュール家が持ち主になり、以後３００年近く所有、そのころからメドックのシャトーもグラーヴに追い付くほどめきめき腕を挙げてきて、主に英国の上流階級の間で大ブレイクしました。

セギュールといえば、バレンタインデーによく登場するハートのデザインのワイン、カロン・セギュールを思い出します。セギュール家のニコラは、どうやらラトゥールよりも、サン・テステフにあるカロン・セギュールの方にゾッコンだったらしいのです。

１９６０年代になって、このお金のかかる偉大なシャトーを維持できなくなって、英国のピアソン家に売ってしまいます。最近では、１９９３年にフランス国内で小売業で財を成したフランソワ・ピノーの所有に。グッチやイヴ・サンローランなどを傘下に置くピノーグループは、つい最近までフランスのプランタンも所有していた財閥です。

フランソワ氏はモダンアートの収集家としても知られていて、セーヌ川に浮かぶルノーの工場跡地に美術館を建設する計画を発表していましたが、実務の遅れから断念したとも伝えられています。

次に、シャトー・ムートンロートシルト。

歴史をひもとけば、１８世紀後半、フランクフルトのユダヤ人街の一両替商だったマイヤー・Ａ・ロスチャイルドの５人の息子の成功話から始まります。５人は、フランクフルト、ロンドン、パリ、ウィーン、ナポリで互いに助け合いながら政商として巨額の富を築いで、ロスチャイルド財閥の基盤を作りました。

ロスチャイルド財閥といえば、新橋と横浜間の最初の鉄道敷設や日露戦争、関東大震災後の復興などの融資元として日本との関係も深いですね。

この５人兄弟のうち、有名なのは、３男のロンドンのネイサンと５男のパリのジェームズ。

ネイサンの息子、ナサニエルは、１８５３年、ボルドーのトップクラスといわれたシャトー・ムートンを買いました。しかし、１８５５年のメドック格付けでは、第２級に。畑と建物の荒廃が理由でしたが、実際はロスチャイルドの国籍や新参者への反目があったのではないかといわれています。

そして、１００年を越す努力の結果、ついに１９７３年、ムートンは一級に格付けされる時を迎えます。これは、ボルドーのワインの歴史の中でも例外中の例外。

「われ一位なり。かつて二位なりき。されどムートンは変わらず」と、同シャトーは記しています。ちなみに、この時の農業大臣はジャック・シラクでした。

ムートンの大成功の裏には、１９２３年、２０歳でシャトーを任されて１９８８年に亡くなるまで様々な改革をしたバロン・フィリップ（かなりのプレイボーイだったらしい。でも、ワインはまさに天職だったようで）の存在があります。

特に、他のシャトーにも呼びかけて、いわゆるシャトー元詰めを始めた功績は大きいといわれています。それまでメドックでは、樽のままボルドーのワイン商人に販売され、彼らの手で熟成、瓶詰め、販売されていたのです。

ミロ、ピカソ、シャガールなど、著名な画家にモダンなデザインのエチケットを発注したことでも知られています。デザイナーだった夫人の影響もあり、ワインにまつわる美術品の蒐集を始め、シャトーの一角に美術館も建てています。

続いて、シャトー・ラフィットロートシルトです。

前項でお話したロスチャイルド家５人兄弟のうちフランスを受け持ったパリのジェームズが、１８６６年、自分の邸宅のあったラフィット通りと同じ名前だから買ったと伝えられています。

もともとラフィットは、先に登場したセギュール家所有の時代に名前を知られるようになり、ルイ１５世の愛妾マダム・ポンパドゥールのお気に入りのシャトーでした。

当時、マダム・ポンパドゥールとコンティ王子がフランス最高の畑を手に入れようと競ったことがありました。狙いの的は、ブルゴーニュ。そして、王子の勝ちとなり、自分の名前を付けた「ロマネ・コンティ」を手に入れることに。

争いに敗れたマダム・ポンパドゥールは悔しくて仕方がありません。そこで、「これこそ本当のフランスワインの最高峰」としてラフィットを勧めたのが、ボルドーに島流しにあっていたリシュリュー男爵（「三銃士」に登場するリシュリュー宰相の親戚筋らしい）です。

男爵は、６０歳のときに２５歳の姫君と再婚するなど、かなりのドン・ファンでした。久しぶりにヴェルサイユに戻って、ルイ１５世から若さの秘訣を尋ねられたところ、「強壮剤として医者からラフィットを勧められた」と答えたそうな。

かくして、マダム・ポンパドゥールはその豪奢な晩餐会の食卓にラフィットを欠かさないようになったといいます。

ちなみに、１９７０年、７２年は、素晴らしい年でした。

最後は、シャトーマルゴーです。

フランス文化の華、ワインの女王・・・。マルゴーを形容する言葉はいろいろあります。

大戦後、米国の企業がシャトーを買いに乗り出した時、フランス政府は、「シャトー・マルゴーを売るのを認めることは、エッフェル塔やモナリザを手放せというのと同じこと」と、反論したといいます。

ラトゥールには古塔と瀟洒な邸宅があり、ムートンには輝かしい美術館があり、ラフィットにはフェリエール宮から運び込んだ由緒ある家具があります。

でも、佇まいの気品さ、優雅さからいえば、美しく整えられた並木道の奥から姿を現すシャトー・マルゴーの神々しさは群を抜いているのではないでしょうか。

ギリシャ風の円柱を並べたファサードをもつ建物は、典雅で端正。フランスのエスプリとシックさが結晶しているといえましょう。

シャトー・マルゴーの栄光の歴史には、常に女性たちの影があることも特徴です。

１９６０年代後半から評価が落ち出したシャトーを蘇らせたのは、１９７７年、ギリシャ出身でフランス全土に展開するスーパーチェーンで成功したアンドレ・メンツェロプーロス。当代きっての醸造学者、ボルドー大学のエミール・ペイノー教授に教えを乞いました。

アンドレ亡き後も、妻のローラ、そして娘のコリーヌが引き継ぎ、シャトーは不死鳥のように昔の輝きを取り戻しているのです。
　

今回の饗宴のテーブルセッティングもおしゃれでした。

テーブルの中央に並べられたのは、麹谷さんがヴェネツィアで製作しているワインクーラー。

手作りなので、色も形も、同じものはありません。

グリーン、レッド、ブルー、薄墨色・・・。

クーラーの背後に写しこんでしまいましたが、アカデミー・デュ・ヴァン副校長の奥山久美子先生です。奥山先生は、このクーラー、３つも持っていらっしゃるそうです。

こうやって、並べてみると、なかなか壮観でした。

セレクトポイントは、コストパフォーマンスの良さ！です。

まずは白ですが・・・

2008　ポメロ　ソーヴィニヨンブラン（メイゾン・セラーズ）

エチケットがキュートで、女性の生徒さんは皆、「かわい～い！」と声を上げました。

ポメロ（Pomelo）とは、マレー半島原産、「チャイニーズ・グレープフルーツ」とも呼ばれ、いまはカリフォルニアで作られているミカン属の果物。大きくて、厚めの緑色の皮の中に淡黄色または淡紅色の果肉がプルンと入っています。

ちなみに、スウィーティーはこのポメロとグレープフルーツを掛け合わせたもの、日本のザボンや文旦もポメロの改良系だそう。

こんなに果物の説明を詳しくしたのは、このワインの第一印象が、豊かな柑橘系の果実味のいきいきとした爽やかさにあったからです。それでいて、余韻もあって、心地よい苦味のフィニッシュで締めくくられます。エチケットのキュートさにひかれてカジュアルな雰囲気を連想して飲み始めると、意外と骨格がしっかりしていることに驚かされました。

カリフォルニアフリークのワイン仲間の一人がこのワインにほれ込み、輸入したものです。オーナーのランディ・メイソン氏は、数々のカリフォルニアのスターを育てている「ナパ・ワイン・カンパニー」でＣＥＯを務めたこともある人で、ソーヴィニヨンブランの名手とも評されているそうです。

もう１本の白は・・・

2006　ロビンソン・クリーク　シャルドネ（マクナブ・リッジ・ワイナリー）
　

こちらは、カリフォルニア州北部のメンドシーノ産。

メンドシーノは、比較的気候が涼しく、繊細な味わいのブドウができます。イタリア人入植者が多いこの地で、マクナブ・リッジを開いたのはスコットランド人。

味わいは、最初は西洋ナシのような果実のフレッシュな香りが先行しますが、時間の経過とともに、ハチミツやトロピカルフルーツの芳醇な香りに包まれ、ミネラルもしっかり。いや、余韻も長い・・・。

赤ワインは・・・

2006　カベルネソーヴィニヨン（ジラソーレ・ヴィンヤーズ）

これも、ポップなエチケットと、ボトルの首のあたりに止まっているハチさんのアップリケに注目！　

やはりメンドシーノの生産者、チャールズ・パッラ氏。「ブドウの自然なおいしさそのままに消費者に届ける」が彼の哲学で、この地の有機栽培の畑をリードする存在。

繊細なタンニンが溶け込み、酸味とのバランスもよく、満足のいく味わいです。

ほかに、飲んでおいしかったのは・・・

2008　アルザス・リースリング（ドメーヌ・ジョルジェ・エ・クロード・フレイブルジェール）

1963年から続く小さな家族経営の元詰め生産者。

2001年からビオデナミを実践。

白い花や青リンゴの爽やかさに、ワイン初心者も抵抗なく飲める一品でした。

2007　ゴーツ・ド・ローム（ゴーツ・ド・ローム・ワインカンパニー）

南アフリカの生産者で、シラーズ４０％、ピノタージュ１８％、サンソー１７％、カリニャン１３％、ムールヴェドル１０％、ガメイノワール２％。

「Goats do Roam」は、さまよえるヤギ・・・ブドウの収穫期に、いたずらっこの息子がヤギたちを小屋から出したら、一番おいしく熟したブドウを全部食べてしまったそうで、そんなエピソードからワイナリー名が決まったそうです。「コート・デュ・ローヌ」を意識した遊び心いっぱいのワインは、赤い果実の豊かな香りとクローブやシナモンのスパイスが溶け合って、飲みやすいです。　

ユニークなエチケットも見逃せませんね。

いずれのワインも３千円以内で買えて、コストパフォーマンス抜群です。

プランタン銀座のワイン売場でセレクトしましたので、ぜひのぞいてみてください。

このブログにちょくちょく立ち寄っていただいている方々から、「このところ更新が滞っているみたいだけれど、どうしたの？」などの声もいただいております。

本当にごめんなさい・・・。

「ＧＩＮＺＡ通信」というコラムを連載しているヨミウリオンラインで、６月から「アンチ！エイジング」をタイトルに掲げたビューティーコラムも受け持つようになったので、その仕込みでも忙しくしていました（言い訳を並べるのは虚しくなるので、やめますけれど）。

ではでは、気を取り直して――。

相変わらず、ワインはほぼ毎日いただいております。８月初めにはチェコとポーランドに旅して、パリにも２日ほど。その間、地元産を中心に様々なワインを試しました。

帰国したら、日本全国「猛暑列島」と化していて、こういう時は、やはり泡ばかりを飲んでしまいます。

ところで、飲めば飲むほど、そして、産地や品種や造り手のことを知れば知るほど、奥が深く、その個性の豊かさに圧倒されるのが、シャンパーニュです。

１９９７年のニコラ・フィアットの６つの村の特徴が出ているというグラン・クリュ（特別畑）の６本をブラインドで飲む機会がありました。

１８歳で渡米してコーヒービジネスで成功したニコラ・フィアットがフランスに帰国して１９７６年に設立したメゾンです。その２年後、ワシントンでジスカール・デスタン仏大統領（当時）を迎える晩餐会で供されてから、一気に有名になりました。

フランスで最も多く消費されているシャンパーニュの１つといえましょう。

このニコラ・フィアットの「グラン・クリュ特別コレクション」は、シャンパーニュの村を限定してそこの畑の単一ブドウ品種のみで造られたもの。シャンパーニュ地方全域３２１村のうちの３００村のブドウを使用している同メゾンだからこそ可能なコレクションだそうです。

シャルドネ１００％のブラン・ド・ブランが３本、ピノノワール１００％のブラン・ド・ノワールが３本です。

色調は、一般的には、ブラン・ド・ブランの方がグリーンがかっていて、ブラン・ド・ノワールの方がより濃い色合いのはずなのですが、

写真にすると、右側の方が淡い色に見えますが、これは照明のマジック。う～ん、実際には、外観からのジャッジは文句なしに難しい！

味わいは、ブラン・ド・ブランは、すっきりさわやかな切れ味、ブラン・ド・ノワールはボリューム感があって余韻が長め、といえましょうか。
種明かしをすると、左から１番目と２番目と５番目がブラン・ド・ブラン、３番目、４番目、６番目がブラン・ド・ノワール。エチケットのカラーが、それぞれに変えてあって、な～んかキュート。

それぞれ、ちょっと解説しますと、

まず、ブラン・ド・ブラン。エペルネの街の南に広がる丘陵の東縁、コート・デ・ブラン地区は、シャルドネの聖地です。

１番（写真）は、メニル・シュル・オジェ村。この村は、「サロン」に代表される高品質なシャルドネの産地。クリュッグの単一畑「クロ・デュ・メニル」があるのもこの村。最初は青リンゴをかじったようなきりりと引き締まった酸を感じますが、時間とともに、カリンやブリオッシュ、甘い焼き菓子の味わいも広がりました。さ～すが、です。

２番は、シュイィ村。エペルネの駅に近い場所です。嫌味のない鉱物的ニュアンスが目立つけれど、より繊細な印象。

５番は、クラマン村。癖がなく、エレガントなタイプ。香ばしいローストの香りが残りました。

お次は、ブラン・ド・ノワールです。

３番は、アンボネイ村。２００８年にリリースされたクリュッグのあの高価な「クロ・ダンボネイ」があるのが、この村ですね。アンズや赤果実の風味があってピノノワールらしさを感じます。酸味もこなれて、肉厚なふくらみがあって、余韻も長い。これも、さ～すがです。

４番（写真）は、アイ村。ボランジェ、ドゥーツ、アヤラ、フィリポナなど、著名メゾンがたくさんある村です。濃厚、肉厚、骨太・・・。良質のシェリー酒のようなニュアンスも。細かな泡立ちがいつまでも続いていました。香りはズバリ「奈良漬」と覚えておきたい（これは賞賛の言葉です）。これも、さ～すがでした。

６番は、ヴェルズネイ村。蜂蜜の甘く芳しい香りにバターのアクセント。濃厚な中にも繊細でエレガントさが感じられました。それにしても、最後まで、ブラン・ド・ブランかブラン・ド・ノワールか、判断が一番難しい１本でした。

ちなみに、レクチャーを受けた１１人の中で、「これが一番美味しい！」と人気があったのは、２番と４番でした。

私の本来の好みは、どっしり型の４番。

ただ、この日は夏風邪をひいてのどもはれていて、繊細でやさしい６番(写真）が美味しく思えました。

濃厚な味わいは、元気でエネルギーに満たされているときの方が断然楽しめるんですね。

ほんと、体調によって、ワインの好みは随分と左右される気がしますが、皆さんはいかがですか？

美味しいワインをいただくためにも、はやく風邪を治さないと、ね。

こんにちは。

しばらく更新が滞っていましたが、ねたはいっぱいあるので、これから気合を入れ直して、少しずつご紹介していくことにします。ワールドカップで、日本も白星スタートしたことですし・・・（あっ、全然関係ありませんでしたね）。

まずは、最近感動したお店から。

東京・恵比寿にある「魚のほね」です。
入口がほんとにわかりづらいのですが、急な階段を上ると、驚くほど静寂な空間が広がっています。

金髪店主の櫻庭基成さんが１人で料理作りからサービスまでこなしていました。だから、１日客は３組まで、とか。

ナプキン代わりにオリジナルの手ぬぐいがテーブルにありました（これ、持ち帰れました）。

活きのいい魚料理が中心ですから、この日は泡で通すことにしました。

そう、蒸し暑くなってきましたから、すっきりスパークリングワインがますます美味しい季節！

南オーストラリアのアデレーイド・ヒルズにある「Bird in hand」というワイナリーのピノノワールで造ったスパークリングワイン「ジョイ」です。

造り方はシャンパーニュと同じ方式。泡はきめ細かく、エレガントなスタイル。

店主は、このスパークリングにほれ込んで、結構な量を「買い占めた！」と聞きました。

良質なブドウが収穫できた年だけ造るので、数量は限定。シリアルナンバー（赤字の部分。２桁のようだけど、よく読めない）付き。

「ジョイ」というのは、同ワイナリーのオーナー兼醸造家のアンドリュー・ナジェさんのお母様の名前。高齢者や身障者のケアに尽くすＮＰＯ活動に熱心なジョイさんは、アンドリューさんにとって「人生の師」でもあったようで、「ワイナリーの成功はコミュニティの成功」というのが彼の哲学です。

２００７年は、熟した赤い果実の心地よい香りが十分ありながら、バターを塗ったブリオッシュのようなクリーミーなニュアンスも。脂ののった魚と相性ばっちりです。

まずは、沖縄の太もずく。北海道のミズダコとともに。歯ごたえがしっかりありました。

淡路島のハモ。のり酢でいただきます。

アユの季節ですね。島根県産です。お腹が上側になってサービスされました。

北海道産イワシクジラの握り。トロよりも美味しいかも。

このあと、絶品のシジミのお吸い物がありました。

２キロのシジミから１リットルのスープをとるそうです。

本日のメインは、お刺身盛り合わせ。アオリイカやカツオ、スズキ、アオダイなど。

白身は唐辛子酢でいただくと、ぴりりと引き締まった味わいに。

千葉・銚子からはノドグロ。新鮮なので、骨離れが素晴らしい！

追加で、石川県白山の純米生酒（車多酒造）をいただきました。

最後は、漬け丼。もちろん、お茶をかけて〆に。

デザートには、佐藤錦のサクランボ。

肉食派の私は、どちらかといえば魚専門店に行かないのですが、

そんな私でも、大満足！でした。